VEUILLEZ NOTER QUE LES COMMANDES SONT ENCORE EXPÉDIÉES COMME NORMAL MAIS LES DÉLAIS DE LIVRAISON PEUVENT VARIER EN RAISON DE LA SITUATION ACTUELLE

1945-1960 dans la mode

1945-1960 dans la mode

1945-1960 dans la mode


La mode dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale est caractérisée par la résurgence de la haute couture après l'austérité des années de guerre. Les épaules carrées et les jupes courtes ont été remplacées par la féminité douce de la silhouette "New Look" de Christian Dior, avec ses jupes plus longues, sa taille ajustée et ses épaules arrondies, qui à leur tour ont laissé la place à un look structurel non ajusté à la fin des années 1950.

Retour de la mode

En 1947, les maisons de couture parisiennes avaient rouvert et Paris reprenait à nouveau sa position d'arbitre de la haute couture. "L'évolution ordonnée et rythmée du changement de mode" avait été perturbée par la guerre, et une nouvelle direction était attendue depuis longtemps. L'épaule rembourrée, le tubulaire, la ligne carrée et la jupe courte (qui existaient depuis avant la guerre et étaient identifiés avec des uniformes) avaient disparu. Une succession de tendances de style dirigées par Christian Dior et Cristóbal Balenciaga a défini la silhouette changeante des vêtements pour femmes à travers les années 1950. La télévision a rejoint les magazines de mode et les films pour diffuser les styles vestimentaires. La nouvelle silhouette avait des épaules étroites, une taille cintrée, un buste accentué et des jupes plus longues, souvent avec des ourlets plus larges.

Les débuts de la mode orientale

Au début des années 1950, les créateurs du tiers monde décolonisé ont cherché à créer une identité distincte de la mode européenne. Les professionnels urbains en Asie et au Moyen-Orient, par exemple, pourraient porter des costumes de style occidental avec des couvre-chefs indigènes tels que l'Astrakhan, le fez ou le keffieh. En Inde, le Sherwani traditionnel a été adapté au costume d'affaires à col Nehru, tandis que les femmes portaient fréquemment des saris sur le lieu de travail. Pendant ce temps, les Chinois rouges ont développé le costume unisexe Mao en vert, bleu et gris pour promouvoir les valeurs socialistes d'égalité. En raison de leur design minimaliste et moderne, les deux types de costume seront plus tard adoptés par les modificateurs de mode d'invasion britannique et dans les années 1960 et 70, en particulier les Beatles et les Monkees.

Vêtements décontractés et style adolescent

L'un des résultats de l'expansion économique de l'après-Seconde Guerre mondiale a été une inondation de tissus synthétiques et de processus d'entretien facile. Le nylon, l'orlon et le dacron «égouttables», qui pouvaient retenir les plis thermofixables après le lavage, sont devenus très populaires. L'acrylique, le polyester, le triacétate et le spandex ont tous été introduits dans les années 1950. Au cours des années 1940, les bas en nylon étaient un produit incroyablement populaire car ils constituaient une alternative légère aux bas en soie et en laine. Pendant la seconde guerre mondiale, la société Du Pont a produit du nylon exclusivement pour l'effort de guerre. À la fin de 2, la demande de bas en nylon était si grande que des émeutes en nylon ont éclaté dans les magasins vendant les produits.


La candidate de Miss Amérique, Yolande Betbeze, porte l'uniforme mixte d'un pull à manches courtes et d'une jupe crayon à talons hauts, 1950.
Les changements sociaux sont allés de pair avec de nouvelles réalités économiques, et l'un des résultats a été que de nombreux jeunes qui étaient devenus des salariés au début de leur adolescence avant la guerre sont maintenant restés à la maison et dépendaient de leurs parents jusqu'au lycée et au-delà, établir la notion de l'adolescence comme un stade de développement distinct. Les adolescents et les étudiantes collégiales ont adopté les jupes et les pulls comme un uniforme virtuel, et l'industrie de la mode américaine a commencé à cibler les adolescents en tant que segment de marché spécialisé dans les années 1940.

Au Royaume-Uni, les garçons Teddy de l'après-guerre ont créé les «premières modes véritablement indépendantes pour les jeunes», favorisant une version exagérée de la mode britannique à saveur édouardienne avec des liens maigres et des pantalons étroits et serrés portés assez courts pour montrer des chaussettes criardes. En Amérique du Nord, les graisseurs avaient une position sociale similaire. Auparavant, les adolescents s'habillaient de la même manière que leurs parents, mais maintenant un style de jeunesse rebelle et différent se développait.

Les jeunes adultes retournant à l'université sous le GI Bill ont adopté une garde-robe fonctionnelle et sans prétention, et ont continué à porter des jeans bleus avec des chemises et des pulls pour un usage informel général après avoir quitté l'école. Jack Kerouac a introduit l'expression "Beat Generation" en 1948, généralisant à partir de son cercle social pour caractériser le rassemblement de jeunes clandestin et anticonformiste à New York à cette époque. Le terme "beatnik" a été inventé par Herb Caen du San Francisco Chronicle en 1958, et l'aspect stéréotypé "beat" des lunettes de soleil, des bérets, des cols roulés noirs et des vêtements sombres sans ornements a fourni une autre alternative de mode pour les jeunes des deux sexes, encouragée par la spécialistes du marketing de Madison Avenue.

Vêtements pour femmes

Révolution New Look

Le 12 février 1947 à 10.30h42 Christian Dior, 30 ans, présente sa première collection au 1937 avenue Montaigne, parsemée de fleurs de Lachaume. La rédactrice en chef de Harper's Bazaar, Carmel Snow, croyait fermement au talent du couturier, qu'elle avait déjà remarqué en XNUMX avec le modèle Café Anglais qu'il avait conçu pour Robert Piguet. À la fin du défilé, elle s'est exclamée: "C'est une véritable révolution, cher Christian! Tes robes ont un nouveau look!" Un correspondant de Reuters a saisi le slogan et l'a rapidement écrit sur une note qu'il a jetée du balcon à un courrier posté avenue Montaigne. La nouvelle est parvenue aux États-Unis avant même le reste de la France, où la presse était en grève depuis un mois.


Robe de bal par Dior, taffetas de soie, 1954. Indianapolis Museum of Art.

Natalie Wood (au centre, avec Tab Hunter) et Louella Parsons portent des robes de soirée ballerines aux Academy Awards, 1956.
Avec son New Look révolutionnaire, Christian Dior a écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la mode. De plus, pour l'écrire, il l'a littéralement construit de ses propres mains. Le designer a dû marteler un mannequin Stockman qui était trop dur et inflexible pour supporter les toiles préparatoires de sa garde-robe visionnaire, explique son amie Suzanna Luling: "Et ainsi, avec de grands coups nerveux du marteau, il a donné au mannequin le même forme de femme idéale pour la mode qu'il allait lancer. " Son objectif était clair; sa main ne tremblait pas. "Je voulais que mes robes soient" construites ", moulées sur les courbes du corps féminin dont elles dessineraient les contours. J'ai accentué la taille, le volume des hanches, souligné le buste, Afin de donner plus de tenue à mes créations, j'ai avait presque tous les tissus doublés de percale ou de taffetas, renouvelant une tradition abandonnée depuis longtemps. " Ainsi, le 12 février 1947 à 10.30h90, l'annonceur présente "numéro un, numéro un". La première tenue a été portée par Marie-Thérese et a ouvert le spectacle au cours duquel le public a vu défiler 15 créations différentes, appartenant à deux lignes principales: En Huit et Corolle. Bettina Ballard, rédactrice mode chez Vogue, était revenue à New York quelques mois plus tôt après XNUMX ans passés à couvrir la mode française depuis Paris: "Nous avons assisté à une révolution de la mode en même temps qu'une révolution dans la manière de montrer la mode."

La «douceur» du New Look était trompeuse; la veste incurvée peplum en forme sur une épaule haute, arrondie et incurvée, et la jupe ample des vêtements de Dior reposaient sur une construction intérieure de nouveaux matériaux entrelacés pour façonner la silhouette. Cette silhouette a été radicalement changée de sa forme triangulaire plus rigide, plus masculine, à une forme beaucoup plus féminine.

Tout au long de la période d'après-guerre, un look féminin sur mesure a été apprécié et les accessoires tels que les gants et les perles ont été populaires. Les costumes sur mesure avaient des vestes ajustées à basques, généralement portées avec une jupe crayon longue et étroite. Les robes de jour avaient des corsages ajustés et des jupes complètes, avec des bijoux ou des décolletés décolletés ou des cols Peter Pan. Les robes-chemises, avec un corsage en forme de chemise, étaient populaires, tout comme les robes d'été à dos nu. Les jupes étaient étroites ou très amples, tendues de jupons; jupes de caniche étaient une brève mode. Les robes de bal (robe à jupe complète pour les occasions de cravate blanche) étaient plus longues que les robes à la cheville (appelées "longueur de ballerine"), atteignant le sol et portées aux balles (comme elles le sont aujourd'hui). Les robes de cocktail, "plus intelligentes qu'une robe de jour mais pas aussi formelles qu'une robe de soirée ou de dîner", étaient portées pour les soirées en début de soirée. Des haussements courts et des vestes boléro, souvent faites pour correspondre à des robes décolletées, étaient portés. Pendant ce temps, en Israël, de simples sandales bibliques, des chemises en coton bleu et une robe utilitaire d'inspiration militaire kaki sont restées des choix populaires pour de nombreuses femmes en raison de l'austérité économique en cours et de la nécessité de se sentir prête pour la guerre.

Vêtements intimes

La collection `` New Look '' de Christian Dior en 1947 a révolutionné la silhouette à la mode des années 1950. La féminité nostalgique de Dior avec des épaules rondes, des jupes complètes, des hanches rembourrées et de petites tailles a remplacé le style boxy de la période de guerre à la Seconde Guerre mondiale. La tendance de la silhouette de sablier apportée par la popularité de Dior a garanti le marché des vêtements intimes. Bien que les vêtements intimes soient généralement cachés par les vêtements d'extérieur, les vêtements intimes sont particulièrement emblématiques de la beauté contradictoire des années 1950, car la silhouette a été créée dépend du type de vêtements de base portés. Les vêtements de base sont devenus des articles essentiels pour maintenir la silhouette sinueuse, en particulier les guêpes, les ceintures et le rembourrage en crin de cheval. Par exemple, les ventes de corsets ont doublé au cours de la décennie 1948-58. La collection `` New Look '' de Dior a ramené les vêtements intimes désossés pour femmes, même les plus jeunes, afin de créer des silhouettes féminisées qui embrassent la féminité. Symington Corset Company of Market Harborough était l'un des célèbres producteurs de vêtements intimes dans les années 1950, car ils sont le producteur officiel des corselettes et des ceintures de Dior. "Toutes les gaines ont été produites selon le même design, en noir ou en blanc. La garniture en velours de coton rose sucre était une particularité de la gamme, et certaines ont été tissées avec les initiales de Christian Dior dans les panneaux élastiques sur le côté ... "(Lynn, 2010, p. 106). Un tout nouveau tissu «Bri-Nylon» a été introduit par les British Nylon Spinners. Ce tissu était un tissu populaire à appliquer sur les vêtements intimes dans les années 1950, car il était l'un des premiers tissus faciles à laver et à sécher par égouttement. Il y avait une publicité complète pour le corset en 1959 qui montre la popularité du `` Bri-Nylon '' et la conception du corselet dans les années 1950. «Ce corselet Dior exquis présente un filet élastique jacquard avec le panneau arrière extensible vers le bas en élastique taché. Le panneau avant enchanteur est en dentelle Bri-Nylon et marquisette rehaussé de bandes entrecroisées de ruban de velours étroit. Il a une fermeture latérale - partiellement crochet et oeil avec extension zippée. Le désossage très léger est recouvert de velours de coton. À partir de l'annonce ci-dessus, il n'est pas difficile de constater que les corselets des années 1950 ont été construits en détails avec des désossages, des panneaux, des tissus différents avec une élasticité différente.

Alors que les corselets remodèlent le corps des femmes avec de petites tailles et de grandes hanches, une nouvelle forme de soutien-gorge appelée `` soutien-gorge cathédrale '' a été introduite et est devenue populaire dans les années 1950. Il est appelé «soutien-gorge cathédrale» car il y aurait des arcs pointus créés par les os sur les seins lorsque le soutien-gorge est porté. Les os se séparent également et définissent la forme des seins en les pressant en forme de pointe ou de balle. Par conséquent, le «soutien-gorge cathédrale» était également appelé soutien-gorge pare-balles. Cette conception de soutien-gorge a été popularisée par des actrices comme Patti Page, Marilyn Monroe et Lana Turner, surnommée la "Sweater Girl". Bien que ce modèle de soutien-gorge ait été conçu pour porter des robes de cocktail sans bretelles et des robes de soirée et soit devenu populaire dans les années 1950, le marché de ce modèle a été de courte durée car il était `` susceptible de glisser ou de devoir être ajusté tout au long de la soirée ''. Cependant, un autre design de soutien-gorge est revenu sur le marché et a gagné en popularité au cours des années 1950, ce qui a même influencé le design intime moderne. Les soutiens-gorge à armatures ont été introduits pour la première fois sur le marché dans les années 1930, mais ils ont été forcés de quitter le marché car l'approvisionnement en acier était restreint dans les années 1940 pour la Seconde Guerre mondiale. La conception de soutien-gorge à armatures est réapparue sur le marché car elle a aidé à élever les formes des seins pour former la silhouette sinueuse à la mode avec de gros bustes dans les années 1950. Fabriqués avec du nylon, un filet en nylon élastique et des armatures en acier, les soutiens-gorge à armatures ont contribué à créer des poitrines hautes et pert à la mode. Les soutiens-gorge à armatures dominent toujours les articles de l'industrie du vêtement intime moderne.

Des vêtements pour l'ère spatiale
À partir du milieu des années 1950, un nouveau style de vêtement non ajusté est apparu comme une alternative à la taille serrée et à la jupe ample associée au New Look. Le magazine Vogue a appelé la chemise tricotée la "robe T-shirt". Les créateurs parisiens ont commencé à transformer cette mode populaire en haute couture. Le designer espagnol Balenciaga avait montré des costumes non ajustés à Paris dès 1951 et des robes non ajustées à partir de 1954. En 1958, Yves Saint Laurent, protégé et successeur de Dior, a lancé la «Trapeze Line», ajoutant une dimension nouvelle à la robe chemise. Ces robes comportaient un corsage en forme avec des épaules inclinées et une taille haute, mais la forme signature résultait d'un corsage évasé, créant une ligne sans taille du corsage aux genoux. Ces styles n'ont été que lentement acceptés par le grand public. Coco Chanel a fait un retour en 1954 et un look important des dernières années 1950 était le costume Chanel, avec une veste de style cardigan à galons et une jupe trapèze. En 1957, la plupart des combinaisons comportaient des vestes légèrement ajustées atteignant juste en dessous de la taille et des jupes plus courtes et plus étroites. Les vêtements de Balenciaga comportaient peu de coutures et décolletés unis, et à la suite de ses robes de chemise en plomb sans coutures à la taille, droites et non ajustées ou dans un style princesse avec une légère ligne A, sont devenus populaires. La robe sans manches de ligne princesse s'appelait une écumoire. Une version plus ajustée s'appelait une robe fourreau.

Vêtements de sport
New York était devenue un centre de design américain pendant la guerre et l'est restée, en particulier pour les vêtements de sport, dans l'après-guerre. Les femmes qui avaient porté des pantalons pendant le service de guerre ont refusé d'abandonner ces vêtements pratiques qui convenaient aux aspects informels du mode de vie d'après-guerre. En 1955, le jean drainpipe ajusté est devenu populaire parmi les femmes américaines. Les vêtements de sport décontractés étaient également une composante de plus en plus importante des garde-robes pour femmes, en particulier les T-shirts blancs popularisés par Brigitte Bardot et Sandra Milo entre 1957 et 1963. Les jupes décontractées étaient étroites ou très amples. Dans les années 1950, le pantalon est devenu très étroit et se portait jusqu'aux chevilles. Les pantalons courts à mi-mollet étaient des pantalons de garçon de maison; des pantalons plus courts, jusqu'en dessous du genou, étaient appelés pédaliers. Les shorts étaient très courts au début des années 1950 et les bermudas mi-cuisse sont apparus vers 1954 et sont restés à la mode pendant le reste de la décennie. Les hauts lâches imprimés ou en tricot étaient à la mode avec un pantalon ou un short. Ils portaient également des bikinis pour l'entraînement sportif.

Les maillots de bain, y compris la marque Gottex populaire en Israël et en Amérique, étaient une ou deux pièces; certains avaient des bas amples comme des shorts avec des jupes courtes. Des bikinis à taille haute sont apparus en Europe et dans les îles du Pacifique Sud, mais n'étaient pas couramment portés en Amérique continentale jusqu'à la fin des années 1950.

Que recherchez-vous?

Votre panier