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1930-1945 dans la mode

1930-1945 dans la mode

1930-1945 à la mode occidentale

La tendance de la mode nord-américaine la plus caractéristique des années 1930 à 1945 était l'attention à l'épaule, avec des manches papillon et des manches banjo, et des épaulettes exagérées pour les hommes et les femmes dans les années 1940. La période a également vu la première utilisation généralisée des fibres synthétiques, en particulier de la rayonne pour les robes et de la viscose pour les doublures et la lingerie, et des bas en nylon synthétique. La fermeture éclair est devenue largement utilisée. Ces évolutions essentiellement américaines se sont répercutées, à des degrés divers, en Grande-Bretagne et en Europe. Les bronzages (appelés à l'époque "coups de soleil") sont devenus à la mode au début des années 1930, avec des voyages vers les stations balnéaires le long de la Méditerranée, aux Bahamas et sur la côte est de la Floride où l'on peut acquérir un bronzage, conduisant à de nouvelles catégories de vêtements: vestes blanches pour les hommes et pyjamas de plage, hauts licou et midriffs nus pour les femmes.

Edward VIII et son compagnon Wallis Simpson, des personnalités comme Nicolas de Gunzburg, Daisy Fellowes et Mona von Bismarck et des stars de cinéma hollywoodiennes comme Fred Astaire, Carole Lombard et Joan Crawford étaient les pionniers de la mode à l'époque.

Vêtements pour femmes des années 1930


L'attitude légère et tournée vers l'avenir et la mode de la fin des années 1920 ont persisté pendant la majeure partie de 1930, mais à la fin de cette année, les effets de la Grande Dépression ont commencé à affecter le public, et une approche plus conservatrice de la mode a remplacé celle des années 1920. . Pour les femmes, les jupes sont devenues plus longues et la taille a été ramenée à sa position normale. D'autres aspects de la mode des années 1920 ont pris plus de temps à disparaître. Les chapeaux cloche sont restés populaires jusqu'à environ 1933 tandis que les cheveux courts sont restés populaires pour de nombreuses femmes jusqu'à la fin des années 1930 et même au début des années 1940. La Grande Dépression a fait des ravages sur les vêtements pour femmes des années 1930 en raison de la Seconde Guerre mondiale qui date de 1939-1945. Cela a grandement affecté la façon dont les femmes s'habillaient à l'époque des années 1940. Selon Shrimpton "Engagé à assurer une distribution équitable des ressources rares mais essentielles, à savoir la nourriture, les vêtements et les meubles, le gouvernement a introduit un régime de rationnement complet basé sur l'attribution de coupons - un système dérivant, ironiquement, du plan de rationnement allemand conçu en Novembre 1930. "

En raison du krach économique, les créateurs ont été contraints de réduire les prix des vêtements afin de maintenir leur entreprise à flot, en particulier ceux qui travaillent dans les maisons de couture. Les créateurs ont également été contraints d'utiliser des tissus et des matériaux moins chers, et les patrons de vêtements ont également gagné en popularité, car de nombreuses femmes savaient coudre. Par conséquent, les vêtements ont été rendus plus accessibles, et il y avait aussi une poursuite de la production de masse, qui gagnait en popularité depuis les années 1920. Les années 1930 ont permis aux femmes de toutes les classes sociales et de tous les milieux d'être à la mode, quelle que soit leur richesse. Avec des réductions de prix sur les types de tissus utilisés pour la conception, de nouvelles inventions telles que les vêtements à fermeture éclair ont été plus rapides et moins chères à fabriquer. Cela a également été influencé par l'augmentation du nombre de femmes entrant sur le marché du travail parallèlement à la montée des femmes d'affaires, car elles pouvaient encore se permettre de bien s'habiller et de rester à la mode. Les vêtements de jour devaient également être fonctionnels, mais ils ne perdaient jamais leur touche d'élégance ou de féminité, car les robes mettaient toujours naturellement en valeur la forme féminine ou féminine avec des tailles cintrées, des jupes ajustées à la hanche et de la plénitude ajoutée à l'ourlet avec des gores évasés ou des plis . Des chemisiers en rayonne à volants étaient également assortis à la taille cintrée.

Parce que les vêtements étaient rationnés et que le tissu était plus rare, l'ourlet des robes s'élevait jusqu'aux genoux. Le principal type de robe dans les années 1940 comprenait des caractéristiques telles qu'une silhouette en forme de sablier, de larges épaules, des hauts à taille haute et des jupes de ligne A qui descendaient juste au niveau du genou. De nombreuses célébrités différentes qui ont adopté ce type de style telles que Joan Crawford, Ginger Rogers, Barbara Syanwyck et Ava Gardner. Même si les robes de jour ont été influencées par la guerre, les robes de soirée sont restées glamour. Les sous-vêtements féminins sont devenus l'âme de la mode dans les années 1940, car ils ont maintenu la forme critique du sablier avec des lignes douces. Les vêtements sont devenus utilitaires. Les pantalons ou pantalons n'étaient considérés comme des vêtements pour hommes que dans les années 1940. Les femmes qui travaillaient dans les usines portaient d'abord des pantalons pour hommes, mais au fil du temps, les usines ont commencé à fabriquer des pantalons pour femmes à partir de tissus tels que le coton, le denim ou la laine. Les manteaux étaient longs et descendaient jusqu'aux genoux pour plus de chaleur.

Les grands magazines de mode à l'époque, y compris Vogue, ont continué de répondre aux femmes à la mode et riches des années 1930 pour continuer à rapporter et à refléter les tendances les plus populaires de cette période, malgré l'impact du krach économique. Les plus riches ont toujours réussi à se permettre et à suivre les designs les plus haut de gamme ou les plus convoités et à maintenir leur style de vie.

La mode et le cinéma

Tout au long des années 1930 et au début des années 1940, une seconde influence rivalisa avec les couturiers parisiens comme source d'idées: le cinéma américain. Alors que les films hollywoodiens gagnaient en popularité, le grand public idolâtrait les stars de cinéma comme modèles. Les maisons de mode basées à Paris ont perdu leur pouvoir et leurs influences dans la plupart des grandes tendances de la mode au cours de ces années. De nombreux cinéphiles américains et européens ont été fascinés par et se sont intéressés à la mode globale, y compris les vêtements et les coiffures des stars de cinéma, ce qui a conduit à diverses tendances de la mode. Après le film Tarzan, les imprimés animaliers sont devenus populaires. D'un autre côté, différents styles tels que les robes de soirée de coupe biaisée, en satin, de style Jean Harlow et le look décontracté de Katharine Hepburn sont également devenus célèbres. Des créateurs parisiens comme Elsa Schiaparelli et Lucien Lelong ont reconnu l'impact des costumes de film sur leur travail. LeLong a déclaré: "Nous, les couturiers, ne pouvons plus vivre sans le cinéma, pas plus que le cinéma ne peut vivre sans nous. Nous corroborons l'instinct de chacun.
Les manches leg-o-mouton des années 1890 conçues par Walter Plunkett pour Irene Dunne en 1931 Cimarron ont aidé à lancer le look à larges épaules, et le petit chapeau de velours d'Adrian porté basculé sur un œil par Greta Garbo dans Romance (1930) est devenu "l'impératrice Eugénie chapeau ... Copié universellement dans une large gamme de prix, il a influencé la façon dont les femmes portaient leur chapeau pour le reste de la décennie. " De la fin des années 1920 au début des années 1940, Gilbert Adrian était le chef du département des costumes de Metro-Goldwyn-Mayer, le studio de cinéma hollywoodien le plus prestigieux et célèbre. Il a produit de nombreux styles de signature pour les meilleures actrices de la période, ainsi que d'innombrables modes à la mode à cette époque. L'une de ses robes populaires était la robe vichy, une robe en coton à motif à carreaux ou à rayures, qu'il a réalisée pour Judy Garland pour le film Le Magicien d'Oz en 1939, et pour Katharine Hepburn pour le film The Philadelphia Story en 1940. Costumes de cinéma ont été couverts non seulement dans des magazines de cinéphiles, mais dans des magazines de mode influents tels que Women's Wear Daily, Harper's Bazaar et Vogue.

La robe à manches bouffantes d'Adrian pour Joan Crawford Letty Lynton a été copiée par Macy's en 1932 et vendue à plus de 500,000 1920 exemplaires à l'échelle nationale. La robe a été évaluée comme l'une des pièces les plus influentes de la mode de l'époque, inspirant de nombreux designers à présenter des styles similaires dans leur propre travail. L'une des pièces les plus influentes de Crawford était une robe organdi blanche avec des ornements à volants. Avec l'utilisation d'épaulettes, la robe a rendu le mouvement plus libre, en soulignant le dos en supprimant les ornements précédemment popularisés dans les années XNUMX.

L'un des films les plus influents sur le plan stylistique des années 1930 était Autant en emporte le vent de 1939. Les robes du film ont été conçues avec des ornements simplifiés et un mélange de différentes teintes monotones au lieu d'utiliser une palette de couleurs variée. Cela a été considéré comme la conception intentionnelle de Plunkett d'utiliser le modernisme, l'esthétique émergente des années 1930. Plunkett a reçu des éloges pour la production de costumes qui harmonisaient adéquatement l'ère du film avec le sens esthétique de la fin des années 1930. Les costumes ont ramené le style néo-victorien, ainsi qu'une forte utilisation de la couleur symbolique. Il a inspiré la princesse Ballgown, une robe de style victorien réduite à des jupes complètes avec des jupons en dessous pour plus de plénitude. C'était le style le plus populaire pour les adolescents qui allaient au bal. La "robe barbecue" de Plunkett pour Vivien Leigh car Scarlett O'Hara était la robe la plus copiée après le costume de mariage de la duchesse de Windsor, et Vogue a crédité le look "Scarlett O'Hara" en ramenant des jupes complètes portées sur des crinolines dans la mode de mariage après une décennie de styles élégants et ajustés à la silhouette.

Le film de 1937 de Lana Turner, They Won't Forget, a fait d'elle la première Sweater Girl, un look informel pour les jeunes femmes qui s'appuient sur de gros seins relevés et soutenus par des soutiens-gorge, qui ont continué à influencer dans les années 1950, et a sans doute été le premier style majeur de mode jeunesse.

Travis Banton a acquis sa renommée en concevant des costumes pour Marlene Dietrich en tant que designer en chef de Paramount, après avoir travaillé dans une maison de couture à New York. Son style était plus doux et plus séduisant que celui d'Adrian, incarnant la féminité par son sens de l'équilibre avec l'utilisation de la coupe biaisée de Vionnet, et était connu pour ses concepts raffinés de lignes simples et de styles classiques. De nombreuses stars de cinéma célèbres dans les années 1930, telles que Magdalene Dietrich et Mae West à Paramount, sont devenues des modèles d'esprit, d'intellect et de beauté grâce aux élégants costumes de Banton. Les costumes qu'il a faits pour Dietrich pour divers films tels que Shanghai Express 1932 et The Scarlet Empress 1934 dépeignent sa forte régalité.

Les vêtements et accessoires de vente au détail inspirés des costumes d'époque d'Adrian, Plunkett, Travis Banton, Howard Greer et d'autres ont influencé ce que les femmes portaient jusqu'à ce que les restrictions sur les tissus en temps de guerre arrêtent le flux de somptueux costumes d'Hollywood.

Flotteurs hard chic et féminins

Jean Patou, qui avait d'abord relevé les ourlets à 18 "du sol avec ses robes" à clapet "de 1924, avait recommencé à les abaisser en 1927, en utilisant l'ourlet du mouchoir de Vionnet pour masquer le changement. En 1930, des jupes plus longues et des tailles naturelles étaient montrées partout.
Mais c'est Schiaparelli qui est crédité de "changer le contour de la mode du doux au dur, du vague au défini". Elle a présenté la fermeture éclair, les tissus synthétiques, les costumes simples aux accents de couleurs vives, les robes de soirée sur mesure avec des vestes assorties, les épaules larges et la couleur rose choquante dans le monde de la mode. En 1933, la tendance vers des épaules larges et des tailles étroites avait éclipsé l'accent mis sur les hanches des dernières années 1920 [16]. Les épaules larges resteraient un incontournable de la mode jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.

En contraste avec le hard chic porté par "l'ensemble international". [16] des créateurs tels que le britannique Norman Hartnell ont confectionné de jolies robes douces avec des manches flottantes ou bouffantes et des jupes mi-mollet amples adaptées à une silhouette féminine. Sa garde-robe de «deuil blanc» pour la nouvelle visite d'État de la reine Elizabeth 1938 à Paris a déclenché une brève rage pour les vêtements tout blancs

Les courbes féminines ont été mises en évidence dans les années 1930 grâce à l'utilisation de la coupe biaisée. Madeleine Vionnet a été l'une des premières à innover dans la coupe en biais, en l'utilisant pour créer des robes moulantes qui drapaient les contours du corps

Au milieu des années 1930, la taille naturelle était souvent accompagnée d'une emphase sur une ligne empire. Les vestes boléros courtes, les capelets et les robes coupées avec des poignets ajustés ou des coutures sous le buste ont accru l'attention portée à la largeur de l'épaule. À la fin des années 1930, l'accent était mis sur le dos, avec des décolletés licou et des robes de soirée à col haut mais dos nu avec des manches. Des robes de soirée avec des vestes assorties ont été portées au théâtre, aux boîtes de nuit et aux restaurants élégants.
Les jupes sont restées à mi-mollet pendant la journée, mais à la fin des années 1930, les designers parisiens montraient des jupes plus amples atteignant juste en dessous du genou; [20] cette longueur pratique (sans la plénitude inutile) resterait à la mode pour les robes de jour pendant la guerre ans.

Parmi les autres tendances de la mode notables de cette période, citons l'introduction de l'ensemble (robes ou jupes et manteaux assortis) et la jupe mouchoir, qui comportait de nombreux panneaux, incrustations, plis ou fronces. La pochette était également à la mode à cette époque; elle devait être maintenue fermée car il n'y avait pas de fixation. En 1945, les adolescents ont commencé à porter des chandails lâches de type poncho appelés sloppy joes. Les jupes froncées, appelées jupe dirndl, sont devenues populaires vers 1945.

Années de guerre

L'austérité en temps de guerre a entraîné des restrictions sur le nombre de nouveaux vêtements que les gens ont achetés et la quantité de tissu que les fabricants de vêtements pouvaient utiliser. Les femmes travaillant au service de guerre ont adopté le pantalon comme une nécessité pratique. Le gouvernement américain a réquisitionné toutes les fournitures de soie, forçant l'industrie de la bonneterie à passer complètement au nylon. En mars 1942, le gouvernement réquisitionna alors tout le nylon pour les parachutes et autres utilisations de guerre, ne laissant que les bas de coton et de rayonne impopulaires. L'industrie craignait que ne pas porter de bas devienne une mode, et a conseillé aux magasins d'augmenter la publicité sur la bonneterie. Lorsque les bas de nylon ont réapparu dans les magasins, il y a eu des «émeutes de nylon» alors que les clients se disputaient les premières livraisons.

En Grande-Bretagne, les vêtements étaient strictement rationnés, avec un système de "points", et la chambre de commerce a publié des règlements pour les "vêtements utilitaires" en 1941. En Amérique, le War Production Board a publié son règlement L85 le 8 mars 1942, spécifiant les restrictions pour chaque article de vêtements pour femmes. Parce que l'armée utilisait tellement de colorant vert et marron, les fabricants ont utilisé plus de colorant rouge dans les vêtements. Les bas facilement échelonnés étaient particulièrement préoccupants en Grande-Bretagne; les femmes ont été obligées de les peindre (y compris la couture arrière) ou de rejoindre le WRNS, qui a continué à les délivrer, dans une astucieuse aide au recrutement. Plus tard dans la guerre, les soldats américains sont devenus une source de nouveaux bas en nylon.

La plupart des femmes portaient des jupes au genou ou près du genou, avec des chemisiers ou des chemises simplement coupées et des vestes à épaules carrées. Les magazines populaires et les sociétés de patrons ont conseillé aux femmes sur la façon de refaire des costumes pour hommes en tenues intelligentes, car les hommes étaient en uniforme et le tissu serait autrement inutilisé. Les vestes Eisenhower sont devenues populaires à cette période. Influencés par les militaires, ces vestes étaient blousées sur la poitrine et ajustées à la taille par une ceinture. La combinaison de chemisiers soignés et de costumes judicieusement adaptés est devenue la tenue distinctive de la femme au travail, de la collégienne et de la jeune matrone de la société.

La robe shirtwaist, un vêtement tout usage, est également apparue dans les années 1930. La robe chemisewaist était portée pour toutes les occasions, en plus de celles qui étaient extrêmement formelles et de conception modeste. La robe pouvait avoir des manches longues ou courtes, un décolleté modeste et une jupe tombant sous le genou. Le buste était arrondi mais pas particulièrement souligné et la taille était souvent ceinturée dans sa position normale. Les poches étaient à la fois fonctionnelles et utilisées pour la décoration et étaient accompagnées de boutons sur le devant, sur les côtés ou sur le dos de la robe. Ces robes étaient souvent accompagnées de manteaux de coordination, qui étaient faits de tissu contrastant mais doublés avec le tissu de la robe. La veste était souvent construite de façon carrée et avait de larges revers, de larges épaules et de nombreuses poches. La combinaison robe et manteau a créé un effet global de sensibilité, de modestie et de style de vie à côté de la fille qui contrastait avec le style très populaire de seconde peau de la robe de soirée à coupe biaisée.

Maillots de bain

Un style important qui est devenu populaire en raison de la guerre était le maillot de bain deux pièces qui a ensuite conduit au Bikini. En 1942, le War Production Board a adopté une loi appelée le L-85 qui impose des restrictions sur la production de vêtements. Pour les entreprises de maillots de bain, le L-85 signifiait qu'elles devaient utiliser 10% de tissu en moins dans toutes leurs conceptions, en conséquence les maillots de bain devenaient plus petits. Les maillots de bain étaient devenus plus minimes depuis un certain temps, mais en 1944, Tina Leser a fait ses débuts l'un des premiers maillots de bain deux pièces. Même si le bas était taille haute, coupe basse sur les jambes et associé à un modeste bandeau. Les deux pièces de Lesers étaient encore considérées comme un style audacieux pour l'époque.

Selon Sarah Kennedy, auteur de The Swimsuit: A History of Twentieth-Century Fashion, contrairement au bikini, le deux pièces a été créé par nécessité et n'était pas censé choquer. Apparemment, il y avait une règle tacite selon laquelle les nombrils ne doivent jamais montrer ce qui explique les bas taille haute. Bien qu'il soit scandaleux pour certains, le deux pièces a finalement été accepté car il n'y avait vraiment pas d'autre option. Le L-85 a non seulement rendu les maillots de bain plus petits, mais il a également poussé les designers à devenir plus créatifs avec leurs créations, ce qui a conduit à des costumes qui ont accentué et attiré l'attention sur le corps des femmes. Cela a été fait en mettant du désossage dans les maillots de bain. Deux ans après le début de l'une des deux premières pièces de Leser, le bikini a été inventé en 1946 par un ingénieur français du nom de Louis Réard. Il a apparemment été nommé d'après l'atoll de Bikini, qui a été le site d'un essai de bombe nucléaire en 1946, car Réard espérait que son impact serait explosif dans le monde de la mode. Le bikini était encore plus audacieux que le deux pièces, il n'est donc devenu populaire qu'en 1953 lorsque Brigitte Bardot a été photographiée en une seule au Festival de Cannes. Bien que le bikini soit devenu populaire en Europe en 1953, il n'est devenu populaire aux États-Unis que dans les années 1960.

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